Fotografíando ciudades por la noche

La fotografía nocturna siempre se nos presenta como una disciplina «complicada». Normalmente necesitamos manejar largos tiempos de exposición y «pelearnos» con el ruido de la toma. Dos puntos importantes que hacen que nos lo pensemos dos veces antes de emular a Ralf Uicker.

Aunque la siguiente es una fotografía HDR,  representa muy bien el tipo de fotografía que nos gustaría conseguir de nuestras ciudades:

Fotografía de Alex

La teoría es sencilla y sólo necesitamos:

• Una ciudad como Nueva York (o la misma Nueva York)
• Una cámara con un comportamiento más que aceptable a 3200 ISO
• Un buen trípode
• Una posición de tiro elevada
• Unas cuantas tomas, bien expuestas, que nos permitan un procesador HDR posterior
• Un control exquisito de la luz para que toda la escena esté perfectamente iluminada

Ironías a parte en este post vamos a ver cómo podemos obtener un resultado «decente», mediante un procesado Photoshop, cuando nuestro equipamiento no es el más adecuado.
No nos vamos a centrar en el detalle del procesado. Sólo queremos mostrar la idea general que subyace a este procesado y ver cómo muchas veces las limitaciones para este tipo de fotografía nos las ponemos nosotros mismos.

Veamos como el juego de reducción de ruido + enfoque puede darnos una nueva perspectiva (haz click en cada foto si la quieres ver más grande)

1. Seleccionando el Objetivo (de la foto, no de la cámara)

En España no tenemos ciudades como Nueva York, pero una buena vista elevada de Barcelona no está mal para empezar, ¿no?.
Una foto de día nos puede dar idea de lo que intentaremos captar por la noche:

Vaya. Parece que en el Hotel nos dieron una vista elevada, pero quizás no tengamos edificios «representativos» a la vista. Tendremos que esperar a la noche para ver qué podemos hacer.

2. Toma nocturna

Sabemos que las condiciones de la captura van a ser complicadas. No podemos abrir la ventana del Hotel, así que para evitar reflejos y la propia suciedad de la ventana tendremos que acercarnos a la misma y apagar la luz de la habitación.
Y aunque tenemos condiciones complicadas, un poco de equipamiento base sí que es necesario: trípode, disparador remoto, captura en RAW y bloqueo del espejo.
El uso del trípode es completamente necesario, el resto ayuda.
El disparador remoto nos evitará mover la cámara más de lo necesario (si no lo tienes siempre puedes programar el temporizador) y el bloqueo del espejo ayuda igualmente a que ese movimiento sea mínimo o inexistente. La captura en RAW es más que recomendable, seguro que no acertaremos con la exposición y queremos tener margen de maniobra.

Con todo el equipamiento colocado, seleccionamos el modo Manual de la cámara y el enfoque manual igualmente. Como valor ISO vamos a dejar ISO 800. Lo ideal sería un 100, pero con 800 podremos calcular mejor la exposición y ya veremos cómo podemos arreglar el ruido.

Podemos hacer varios disparos de prueba, a ver qué nos sale. Con un ISO 800 es posible que el exposímetro de tu cámara te pueda dar indicaciones de cual sería una exposición correcta.

En este caso vamos a utilizar f18 y 25 segundos de exposición:

No parece una mala exposición. Aunque tenemos un ruido muy apreciable (sobre todo en el cielo) y una farolas que iluminan más de lo normal. Además de las manchas del cristal de la habitación que trazan «surcos» por la fotografía. Tampoco el encuadre es de lo mejorcito, pero sí que se convierte en una foto para comenzar a trabajar.

3. Procesado básico

Por procesado básico entendemos el revelado RAW de la fotografía. Vamos a realizarlo intentando conseguir un histograma «bonito» y recuperando las altas luces:

No estoy siendo muy pulcro en el procesado, ya que lo que quiero mostraros es cómo vamos a conseguir nitidez sin ruido en una toma nocturna.

Con este procesado lo que sí podemos ver es que ya comenzamos a ver los coches (parte inferior derecha) que antes quedaban ocultos por la luminosidad de la farola.

4. Quitando el ruido

El ruido sólo se puede quitar mediante el empleo de software específico. Y aunque durante mucho tiempo fui un fiel seguidor de Noise Ninja, ahora lo soy de Topaz DeNoise. Justo esta semana se está presentando la versión 4 del software, aunque en un breve twitteo con phosy me comenta de no estar seguro de que mejore lo que podemos encontrar en la próxima revisión de Ligthroom.

Vamos a pasar la foto por Denoise:

Si seleccionamos el procesado por defecto «Strong Noise», este es el resultado en una de las zonas:

Y este el resultado global de la fotografía:

El «ruido» ha desaparecido de forma completa. ¿Todavía sigues pensando que es necesaria una cámara de 200.000 ISO?

5. Enfocando

Aunque los reductores de ruido actúan sobre el enfoque, o más bien dicho, dificultan el enfoque (es como quitar ruido para volverlo a meter), estoy contento ya que no observo ese efecto de forma muy acusada con Denoise. Ahora podemos actuar sobre el enfoque de la fotografía en Photoshop. Si le damos un enfoque fuerte: 144, 2, 3 obtendremos el siguiente resultado:

Si nos acercamos a una zona complicada de la imagen podremos ver cómo podemos ver los coches, ventanas, farolas …. muy detalladas y prácticamente sin ruido (el reflejo de la ventana de la habitación es otra historia ;-)):

Lo dicho. Antes de pensar en cambiar de equipo por falta de ISO, consideremos otras opciones. Los reductores de ruido por software cada vez hacen mejor su trabajo.

ACTUALIZACION: Phosy ha aceptado un reto comparativo de reducción de ruido bajo LR3 que os invito a leer. Gracias por este experimento cruzado de posts.